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男人女人

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秋天不回来

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求佛

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生日礼物

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听着情歌流眼泪

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晚餐

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忘了我忘不了你

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我们说好的

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我想我是海

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我真的哭了

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心醉

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婴儿

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影子

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有没有人告诉你

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有一种爱叫做放手

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拯救

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终于走到这一步

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醉清风

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http://www.92hd.com/default.asp?id=113 <![CDATA[我的摄影部落！]]> 苦寒 http://www.92hd.com/ zhangwenxiang197@163.com 2007-12-03T23:19:11+08:00 2007-12-03T23:19:11+08:00

我的摄影部落]]>

http://www.92hd.com/default.asp?id=112 <![CDATA[深入浅出谈谈数码后期设计心得]]> 苦寒 http://www.92hd.com/ zhangwenxiang197@163.com 2007-08-03T22:20:06+08:00 2007-08-03T22:20:06+08:00

有看电视吗？一场引人入胜电视连续剧放到一半的时候，广告突然插进来了，这是件很烦人的事。别急，某化妆品广告制作得很漂亮，是不是正好是一个数码照片的创意版面？王菲的MTV我喜欢看，不是她歌唱得好我喜欢，而是她的MTV制作真的很一流，给了我很多灵感。学过美术吗？学一点吧。没有谁想让你成为画家，但是学一点素描、水彩什么的，只会对你有好处。不是说要懂一点审美吗？如果你不懂得美术的基本概念，就更谈不上用内行的眼光去欣赏别人的好作品了，因为你不知道一张好作品好在哪里，为什么好。充其量你只能说：这张照片很好看，仅此而已。学习方法是：每天花一个小时的时间，画一张画，可以是素描，也可以是水彩。当然不是乱画，有条件的可以去上专门的培训学校。如果想自学？容易！你只需要买一个苹果放在灯光下，然后按照你抽空买来的有关的教学书籍，再用你手中的笔把它画出来。只有通过这种方式，你才能真正体会到明暗对比的关系、色彩搭配的原理以及构图的方式，并因此种种而最终所表达的思想内涵。用内行的眼光去欣赏幅好作品又是如此重要！这是你源源不断的创意灵思的来源渠道。学会模仿我每一次给影楼做培训都会一再强调学会模仿。从一个刚开始学习制作数码后期的美工人员到一个设计高手，一定是需要经过模仿这一阶段的。可以这样说，没有模仿，就没有日积月累的创作经验，光是有一个很好的审美价值观，没有具体的表达意图的手法技巧，最多也只能做一个眼高手低的评论家。模仿有方法。我有一个习惯，就是收集别人的作品。不仅是别人的好作品，别人不好的作品我也会收集，因为我觉得就算是别人做的不好的作品，它总有一两处优点是值得我学习模仿的。成功学里有一句很经典的话：每天进步百分之一！我想这就够了。我会把收集来的作品分门别类地存放在计算机的某一个文件夹里。工作的时候，我会随时打开它，边做边浏览这些作品，并把我认为适合的东西运用到我的作业中去。我运用这种方法，在学习数码后期设计初期很短的一个月之后就设计出了自已的第一套数码婚纱样片，并在中国婚纱摄影网论坛数码版块发表后得到同行的广泛认可。模仿不是简单的复制，而是在模仿的过程中不断消化各种制作手法，并且在运用这些手法的同时不断地整合变化，把它变成适合自已的东西。要在模仿的同时，努力制作比你所模仿的作品更好的作品。这是完全可能的！因为他人的作品也不可能是十全十美的，你在模仿时去糙求精，并加进你自已的改进，为何就制作不了比他更好的作品呢？第三，了解数码后期设计制作的主要构成要素色彩有光的地方就有色彩的存在。我们所设计的每一张作品，能让人产生美感的第一印象就是色彩。所以色彩是设计的重中之重。色彩作为我们社会的一门专业的学科博大精深，千变万化的色彩元素构成了我们生活的全部内容。我无法在这篇简短的文章里把它全部叙述清楚，我也不打算这么做。为了能让我们的后期美工们能尽可能地迅速使用好它的合理搭配，我自已很主观地总结了一些规律，希望对大家会有所启发。

1．使用一种色彩的明暗色来进行搭配。很多后期美工缺少色彩基础知识，但由于工作需要，又必须完成影楼所交待的设计工作任务。因此，我采用了一种非常保守的方法，使用一种色彩进行配色。所谓的单色配色，其实就是利用一种色彩的明暗色来进行配色。使用一种色彩的明暗色来进行配色在大多情况下是不会出现太大的让人不满意的效果。而且会使画面更有统一感、整体感和谐调感。 2．一个设计版面都会存在很多种色彩，为了再次加强我们上面所说到的“统一感、整体感和谐调感”，我们不能在同一个版面使用太多的色调。而只使用三种色调就基本能够满足需要了。这里面一个主色调，一个次色调，一个点缀色，有时候点缀色会再多几种。 3．色调的确定来自于数码照片的本身。特别是版面主色调的确定，通常来自于数码原始片的人物的衣服或者背景以及某一个有特色的东西。只要你能觉得你所选取的主色调能充份表达这张数码原始片的主题，你就可以确定它。背景 1．背景色就是版面的主色调。所以选取什么样的色彩来处理背景非常重要。最简单直接的方法，我在上面的色彩中已经讲到过。

2．背景的表现手法也有以下几种：

（1）单一色背景。我个人不是很提倡这种背景，特别是在我们对婚纱数码进行设计时，这种背景给人的感觉不具有空间感，显得平板而死气，不够灵活。

（2）渐变式背景。这种背景表现形式能让整个版面瞧上去清爽简洁，增加了版面空间感和变化。通常方法是在背景上用PS的渐变工具进行渐变处理，这种渐变处理可以是多样性的，没有谁会反对你对各种渐变的灵活运用，但是有一个事项需要注意，就是在任何渐变的使用中，要同时考虑到版面的构图问题，要懂得首尾呼应、轻重得当。

（3）对比式背景。对比式背景个性时尚，凌角分明，如果和渐变式背景处理方法相结合使用，有时会有意想不到的效果。所谓对比式背景，实际上是用一些色块来表现背景。

（4）添加背景素材。我从不指定需要用什么样的背景素材来做。在我看来，数码原始片本身所具有的风格才是最重要的，任何背景素材的使用目的都是为了衬托主题（人物）。基于这一点，我们只需要把一张将要使用的背景素材处理成我们需要的背景就行了，哪怕这张背景素材是你闭着眼睛找到的。背景素材的合适与否不在于这张背景素材的本身内容，而是在于它被处理后的效果。通常来说，背景在版面中是主题的衬托者，在任何时候都不建议它太过抢眼，多数时候以虚景的方式来表现会更保守一些。除非你有把握对背景的处理能够得心应手。除了要以虚的形式来表现背景以外，我们还要注意对背景的美化。数码原始照片中的人物如果是一朵红花，当然需要好的绿叶来配的。不然的话，就算顾客的照片拍得再好，也有可能让有缺陷的背景所破坏。在后面的快速入手做设计的具体步骤中，我会讲到背景的具体处理方法。构图我在很多地方看到一些专家对画面的构图进行过详细的分析，并具体到构图的分类：比如说对比式构图，光是这一类就可以分成：面积对比、疏密空白对比、大小对比、动静对比、冷暖对比、虚实对比、明暗对比、补色对比等等。还有的人给构图定了三大原则：①、平衡构图；②、简洁构图；③、多元构图。如此种种。他们其实都没有说错。但是我个人觉得，构图不应被某种框架所束缚，在任何有关构图的理论中，有一个话题是不会少的，就是平衡。只要在二维平面上达到画面组成各元素之间的平衡，随你什么构图都是科学的。平衡让人产生心理谐调，和谐就是美。平衡在设计中只需要做到两点，也就是平衡的构成要素：重心点重心点其实就是整个版面的支点，它并不要求在整个版面的中心位置，而且支点的存在是不可见的，它和我们下面谈到的杠杆作用相互作用才会发生效应的。没有这个重心点，也就不存在杠杆作用了。杠杆作用不得不再回到学生时代来温习一下我们的物理杠杆作用。因为在我们的平面设计构图上它至关重要。如果我们在设计时不能考虑到这一点,作品很可能是失败的。假如在你的面前放着三张数码照片，现在需要进行排版，通常情况不会是三张照片都是一样大小的，不然会显得很呆板。而三张不同大小的照片组合排放，也不可能是在一条平行线上（不然要不呆板要不太工整），一定是不规则地排放，并加进文字及其它设计元素。在排放的过程中，如果把它们比作天平上的物体，是不是把这种物体在天平的两端都要放上一样的重量？问题是不可能所有的物体在天平两端的重量都正好是一样的，这样会导致天平两端发生倾斜。对了，就是倾斜，倾斜了就能平衡，这就叫杠杆作用。也就是说，当我们进行照片在版面上的排放时，可以按照这种思路去做，把你手中的三张照片在版面中按一种倾斜的角度去排放，以图得到一种平衡，只要做到这一点，如何构图的问题就迎刃而解了。文字及设计元素的作用在我看来，数码设计中的文字和设计元素的功能是差不多的，当然不可否认，文字本身就具有它的内容和表达的意思。只是在影楼商业化的数码设计中，面对大量的照片处理，对于文字本身所表达的内容已经不是很重要了，只要能够表示很诗意、浪漫、美好和祝福的意思就可以了。当然，这也需要配合版面的内容才比较恰当。文字以及设计元素在我们数码设计中主要有三大作用：①．点缀作用文字和设计元素毕竟不是版面的主体，但是它们可以起到美化画面的作用。没有了它们，我们的设计版面有可能会显得单调而缺少灵活。就像我们做菜时炒肉会放一些有色素的其他蔬菜和佐料，这样不但可以让菜看上去更好看以引起人的食欲，又可以增加菜的香味。文字和设计元素在具体使用时手法要流畅而灵动，并且和整体版面要浑然一体，运用得当，能起到一个化龙点睛的作用。②．构图作用又说到构图了！文字及设计元素的构图在整个设计版面过程中，它起到的是一种辅助构图作用。何为辅助构图？当你在设计构图时仅仅用主体（也就是数码照片中的人物）无法达到平衡构图要求时，你可以利用文字及设计元素来帮你达到目的。 3．关联作用往往在设计版面时，人物和人物之间缺少一种关联，使画面显得过于松散而不紧凑，这样很容易造成版面杂乱无章而没有整体性。碰到这种情况，文字及设计元素就能起到一个很好的作用。把人物和人物之间能很好的关联起来。

第四，数码后期超级创意快速入手法门一、拿到照片不知如何下手创意请注意制作设计的一般步骤：先期调色→修片→按需要建立新画布→确定主色调→背景处理→人物排放→文字及设计元素的补充→整体色调调整→输出处理→保存。二、快速入手制作设计步骤第一步：先期调色之所以要说是“先期”调色，其原因在于你刚打开一张原始图片时，并没有确定它的最终效果是怎样的色调。只有在整个版面已经定局，才会再一次进行整体色彩谐调的调整。从这个意义上来说，这一步的“先期”调色，主要是以通过对原始照片的提亮和拉反差来得到相对正常的灰阶度和相对正常的人物肤色。具体做法已经在我的培训课程中讲到。有的人喜欢修好片再进行调色，这种做法理论上是行得通的，但是在实际操作中，由于未调好色的片子灰阶通常处于一种狭窄的状态，通俗点说就是高光不足并且暗部也不够。在这种情况下，人的眼睛无法预知已修片在调色后是否能满足我们的要求。而更多的情况下没有经过调色的已修片再进行调色后会发现原来的层次感已经发生变化，无法恢复。除非你有一整套非常规范而复杂的专业修片程序，不过针对影楼这样的实体而言，有点不太现实。第二步：修片中，对修片的一个重点是怎样快速进行磨皮处理。传统修片手法主要是通过PS的修复工具或者印章工具来进行不断地复制和覆盖来弥补照片中的缺陷。这一方法对于每天需要修复几百张甚至上千张数码照片的工作量来说，无疑是残酷的。所以现在采用以历史画笔为主，修复工具或者印章工具为辅的修片方式，可能会大大减轻这一负担，并且可以最大限度地保证原始照片中的人物主体的明暗关系不被破坏。采用历史画笔的方法我已在培训课程中讲过，在这里要提醒的是：（1）使用历史画笔时，一定要保留人物的边缘轮廓不被破坏。（2）在使用历史画笔之前进行的高斯模糊步骤的分寸把握是一个关键，高斯模糊的数值大小直接影响到人物皮肤质感的光滑程度及真实感。以实际操作时感觉人物皮肤是否已模糊平滑为准，但不能模糊太大，否实会使明暗层次发生损失。（3）运用历史画笔进行修片工作也有一定的缺点，它主要是以牺牲皮肤真实质感为代价的。不过我为自已的这种做法找到了一个比较合理的理由。影楼照片的产品质量要求和我们通常的艺术表现要求有所不同，影楼所面对的是普通顾客，而大多数顾客对婚纱照的要求只是停留在要求皮肤亮白光滑的层面上，有的甚至对皮肤质感很强的好作品反而持有异议。这也是中国顾客的一种审美特色。第三步：按需要建立新画布这一步好理解。用我们通常的说法叫：开一个文件。除了要保证尺寸及分辨率正确之外，可以在画布的中间用兰色辅助线行把中缝确定下来，以免在设计时把顾客的人物误放在中缝线上引起返工。第四步：确定主色调第五步：背景处理背景的最终效果在整个版面中作用很大，他是人物主体的一个重要衬托者，版面设计是否能把创意主题表达出来，背景是很关键的。只要背景处理得当，后面人物的排放构图可能反而就来得简单了。补充一点：在处理背景时最好要考虑一下你所需要排放的照片特点，比如特写镜头和全身拍摄在背景处理上会有所不同，充分考虑这些照片的特点来进行背景处理，会为后面的构图起到事半功倍的作用。第六步：人物排放人物排放是构图的一个主要部分。我总结的构图口决是：有大有小、有前有后、有虚有实、有浓有淡、有上有下、有主有次，主要就是针对人物排放的。事实上人物的构图并不是一个简单的排放拼接，我们还必须考虑到排放过程中如何与背景及整个画面融为一体，这也是大多数数码后期们在工作过程中缺少考虑的一个方面，导致版面设计不知所谓的头号凶手。人物与画面的融合首先来自于你对照片的认识程度（在这里你以前所培养出来的审美理念会起到很大的作用），一旦你在设计过程中抓住了一种感觉，就要想尽办法地运用各种技巧加强它。有了感觉就会有灵感，灵感来自于哪里呢？有经验的设计师可能在一见到照片就会产生好几个方案。更具有挑战性的是，也许你在设计排放之前并没有任何灵感，而在设计过程中，一个背景的明暗过渡的路径方向、一个图层的合成模式或者某一张照片恰到好处的位置，都可能让你在刹那间找到一种感觉，这也是设计给我们所带来的最大的乐趣。

在没找到这种感觉之前，你要做的唯一的一件事就是不断地尝试新的排放方式，直到满意为至。第七步：文字及设计元素的补充具体手法有很多，在这里我强调一点，在运用文字和设计元素时要求轻盈灵动、连贯流畅。这也是婚纱照片唯美时尚的重要表现手法。第八步：整体色调调整前面我们说过：先期调色只是通过对原始照片的提亮和拉反差来得到“相对正常的灰阶度和相对正常的人物肤色”。但是也许你的这种所谓“相对正常的灰阶度和相对正常的人物肤色”却和你的整体版面并不谐调，因为你的版面设计可能是以兰色影调为主的，而在这种情况下，你的人物肤色就不应该是白里透红。也就是说，在这一步里我们需要让整体统一起来，再次加强整体感来表达主体思想。事实上，我们可以省掉这一步。因为我们也可以在进行前面的所有步骤中同时进行整体调整，边做边谐调将是一个不错的主意。第九步：输出处理现在是不是你已经完成了一张跨页的设计了？别急，还没有大功告成。你所设计的图片最终是需要输出的，可是我们发现输出后并没有我们想像的亮丽脱俏：人物皮肤看来干巴巴的，不够细腻；眼神光显得呆而无力；头发和人物的轮廓边缘有些模糊等等。。有的朋友在培训完离开后发现用我的这种方法会出一些问题，比如输出的图片看来显得有点平？或者像是表面蒙了一层纱了？再或者人物的皮肤过份锐化了，甚至有的时候有马赛克颗粒！发生以上任何这种情况千万别来怪我，呵呵，我是无辜的！为什么我用这种方法的时候不会发生这种情况？是不是因为你在运用这种方法时在某一个步骤或多个步骤时发生了问题？如果真的发生了，请不要放弃这种方法，多尝试，一直到你能够处理满意为至。有一种情况下我同意你不用：你已经找到了比这种方法更好的方法！第十步：保存这一步不说也罢，呵呵！

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http://www.92hd.com/default.asp?id=111 <![CDATA[色彩设计中的哲学]]> 苦寒 http://www.92hd.com/ zhangwenxiang197@163.com 2007-08-03T22:14:27+08:00 2007-08-03T22:14:27+08:00

　　色彩运用是门学问，它在设计中占的位置到底有多重要？就这方面我们专诚向设计师蔡启仁先生请教。蔡启仁先生表示，一件设计作品，一般包含三个元素：色彩、图像、文字。这三个元素中，以色彩较为重要。蔡先生解释，人对色彩是相当敏感，当他们首次接触一件设计作品，最先攫取其注意力的，就是作品的颜色，其次是图像，最後才是文字。色彩给其他人的印象特别强烈，所以设计师最容易通过色彩去表达他的设计意念，而身为设计师，就必须懂得和色彩沟通，了解他们。

　　色彩密码

　　色彩牵涉的学问很多，包含了美学、光学、心理学和民俗学等等。心理学家近年提出许多色彩与人类心理关系的理论。他们指出每一种色彩都具有象徵意义，当视觉接触到某种颜色，大脑神经便会接收色彩发放的讯号，即时产生联想，例如红色象徵热情，於是看见红色便令人心情兴奋；蓝色象徵理智，看见蓝色便使人冷静下来。经验丰富的设计师，往往能藉色彩的运用，勾起一般人心理上的联想，从而达到设计的目的。

　　色彩象徵

　　红——血、夕阳、火、热情、危险　
　　橙——晚霞、秋叶、温情、积极
　　黄——黄金、黄菊、注意、光明　
　　绿——草木、安全、和平、理想、希望　
　　蓝——海洋、蓝天、沈静、忧郁、理性　
　　紫——高贵、神秘、优雅
　　白——纯洁、素、神圣
　　黑——夜、死亡、邪恶、严肃
　
　　但心理学家也留意到，一种颜色通常不只含有一个象徵意义，正如上述的红色，既象徵热情，却也象徵了危险，所以不同的人，对同一种颜色的密码，会作出截然不同的诠释。除此之外，个人的年龄、性别、职业、他所身处的社会文化及教育背景，都会使人对同一色彩产生不同联想。蔡启仁先生举例，好像中国人对红色和黄色特别有好感，就多少和中华民族发源於黄土高原有点关系，是故在不同文化体系下，色彩会给设定为含有不同特定意思的语言，所表达的意义可能完全不同。

　　这个色彩和心理联想的理论，对设计师来说是个重要的发现。他们在选择运用何种色彩时，须得同时考虑作品面向的是那一个社群，以免得出反效果。蔡启仁先生举例，紫色在西方宗教世界中，是一种代表尊贵的颜色，大主教身穿的教袍便采用了紫色；但在回教国家内，紫色却是一种禁忌的颜色，不能随便乱用。假如设计师不留意色彩的潜藏语言，只自顾自发挥，传达了错误的讯息，到时就真不知道该怨谁了。

　　新一季流行色

　　下一季会流行什麽颜色？蔡启仁先生说黑色仍会继续流行，而另一种将会是明亮的绿色系列，到时，我们大概会见到一片亮丽的绿四处跳跃。　　

流行色彩

　　色彩心理不过是其中一个选择条件，还有其他的原因左右设计师的决定，其中一个极普遍的因素便是潮流。当某个时期，某种颜色或某系列的颜色成为当时社会上的主流偏好，设计师设计新商品时，便不免会较容易倾向选择那些流行色彩。但是，是谁决定哪些是流行色？流行色的研究，是近半世纪的一门新兴学科。蔡启仁先生指出，世界上有一个国际流行色委员会，专门研究色彩的潮流。每年，委员会会对世界各地的流行色调加以研究分析，预测哪些颜色会成为国际流行色，提供设计师参考。

　　但最终的决定权还是掌握在市场的无形双手中。事实上，大部份的流行色彩都是因商业因素而产生，市场中，一群商业投资者和设计师共同努力推动某些色彩，营造一种「某色是最流行」的气氛；当一般用家对这些颜色受落，新的流行色系於焉出世。这情形在时装市场中尤其明显，时装界经常带领新的色彩潮流，时装设计师每推出新一季的作品，都会带来连锁反应，其他周边产品诸如饰物、手表、背包、手提电话等，都会采用类似的色调，以求合衬，推而广之，其他用品的颜色也受影响。

　　目前各个不同地区的交流频繁，流行色的覆盖层面越发广阔，对设计的影响力亦逐步加强。以近年为例，潮流追捧金属色系，一下子，新涌现的产品全部都不得不抹上三分金属色彩。设计师以提高商品的吸引力为大前题，顺应潮流用某些色彩，他们之中，有不少人更可在几种潮流色彩中翻出新意，创作出许多精彩的作品。但值得深思的，是一些盲目跟从潮流，不假思索的「设计师」，他们的制成品欠缺新意，只求赶上潮流，创作态度极为敷衍；长此下去，整个社会对创作的要求大有可能会不自觉降低，令人忧虑。

　　意念为体　色彩为用

　　翻开任何一本有关色彩设计的书，都有谈到一些运用色彩的基本技巧，诸如注意冷暖色的对比，色彩分布的平衡，颜色的统一和谐等。但有趣的，是差不多没有一本书提过意念和色彩设计的关系，也许作者认为意念是设计之本，不用特别多谈也应留意到吧。但他们大概忘记了色彩的魔力有多大，当你面对数以千计的颜色时，那一阵子的兴奋，那一瞬间的眼花撩乱，足以令你完全忘记最初想要表达的是什麽，真正要突出的是什麽。於是我们会「有幸」目睹一些色彩很丰富，视觉效果很好，但却不知它的真正卖点是什麽的东西。

　　让我们还原基本步，回到创作意念的阶段。之前提过的设计三元素：色彩、图像、文字，全部都只不过是一个设计的外表，一个设计的真正灵魂其实来自设计师的创意。没有意念的色彩设计，无异於一具空有漂亮外表的躯壳，在最初目睹的一刻，或会慑住周围的目光，但观众能否长期记得这个设计，却很成疑问。只有把创作意念融入色彩设计中，整个设计才有灵魂，那些颜色才晓得向观众传情达意。蔡启仁先生提出疑问，为什麽同样是运用那一堆颜料，有些设计可以令人久久难以忘怀，有些却只是「霎眼娇」？他忠告设计师应该认真从创作意念出发，而不要把心思全花在卖弄技巧方面。

　　有些设计，在色彩运用上力求大胆创新，它推翻了一切色彩的基本定律，在视觉上不错会产生颇为震撼的效果，但我们还是不得不问，这个做法是否必需？构思色彩时，最起码要让色彩表现到作品的特质，譬如一张宣传某种新食品的海报，便应尽量用鲜明的色彩，去引起观众的食欲，但如果只为吸引注意，而采用极端大胆、反传统的颜色，这种纯粹为大胆而大胆的做法，是否足取？举个例子或许大家会比较容易理解色彩和创意的关系：蔡启仁先生的其中一个作品，是一张喜帖，帖子上面简单地印了一个绿色的「喜」字。表面看来这张喜帖除了颜色上反传统之外，没有什麽特别之处；但原来新郎倌和新娘子都是环保份子，所以绿色对他们意义重大；不过好戏在後头，当宾客打开帖子一看，发现新郎倌和新娘子一个姓黄，一个姓蓝，他们立即意会到「绿」的意义，绿色的喜，就成为两人结合的见证，绿色在这个设计上的运用极为巧妙，意义也更深远。

　　「大胆创新」和「标奇立异」之间，有时颇难准确拿捏，但蔡启仁先生提出的一点却很值得玩味，他认为设计师并不等同艺术家，艺术家是可以全然感性，而设计师在感性之馀，却需要有理性去制衡。当脑海中充满天马行空的意念，艺术家会不管世俗眼光，不惜一切将他的创作意念全部倾泻，因为他的作品只需向他的艺术世界负责；但设计师就不能脱离客观环境，他要考虑这个设计是否真的可行，能否促销商品，它会给社会大众带来什麽影响等等。「推陈出新」和「脱轨」这条分界线该怎样划，就要设计师自己去决定了。

色彩情味

　　自从出现了电脑绘图软件，电脑俨然成了设计师最忠实的作战伙伴。看着设计师的双手在键盘上飞快的跳跃，电脑显示器上的设计瞬间变化，色彩纷陈，情景煞是好看。无疑电脑使设计工作变得更方便，设计师可以很快就把脑海中设想的东西具体化，轻易做出很多效果，设计师可发挥的空间也相应增加。不过，在电脑应用普及的同时，我们不能否认一个事实，就是设计中的人性部份越来越少，电脑占的比重越来越多，作品看起来好像缺少了点感情，欠缺情味。

　　蔡启仁先生同意电脑确是设计师的好帮手，它可以记录数据，方便、准确，下次再印时有根有据，不易出错。但他亦承认有些设计师过份倚赖电脑，为客户设计时，想也不想，只在电脑上把颜色换完一种又一种，找个看起来满意的便算。严格来说，这些还算不上是设计师，他们完全无视设计中最重要的一环人脑的思维。不错，电脑可以把图像做得很精美，但说到底，它都不过是把本身所拥有的资料，重新呈现出来。假如所谓设计师，只是在一大堆资料中左挑右选，再东拼西贴的做成一件东西，那又有什麽设计可言？这个黄，那个绿，到底为什麽要放在这儿？要表达的是什麽？根本没有人理会。这些色彩不会呼吸，亦不可能会引起观众共鸣。

　　设计师过份地倚赖电脑，归根究底，和他们懒得创作有关。人的脑袋比电脑宝贵得多，人有创意，有感情，电脑的资料有尽，人的创意无限。设计师通过思考，把颜色和他的意念相结合，这样色彩的设计才真正做到千变万化，摇曳多姿。蔡启仁先生认为，从人脑输出的设计，比较人性化，跟冷冰冰的电脑设计相比，具有更强烈的情感，色彩散发浓厚情味，容易牵动观众情怀。不过，电脑毕竟是设计的辅助工具之一，设计师应该好好利用电脑的各种优点，去实践自己的设计意念，使作品更具情味及突显个人风格，而不该让自己只在电脑的色彩资料库内打转。

　　了解色彩
　色彩三属性

　　色相（Hue）：简写H，表示色的特质，是区别色彩的必要名称，例如红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等。色相和色彩的强弱及明暗没有关系，只是纯粹表示色彩相貌的差异。

　　明度（Value）：简写V，表示色彩的强度，也即是色光的明暗度。不同的颜色，反射的光量强弱不一，因而会产生不同程度的明暗。

　　彩度（Chroma）：简写C，表示色的纯度，亦即是色的饱和度。具体来说，是表明一种颜色中是否含有白或黑的成份。假如某色不含有白或黑的成份，便是「纯色」，彩度最高；如含有越多白或黑的成份，它的彩度亦会逐步下降。

　　两种三原色

　　我们所见的各种色彩都是由三种色光或三种颜色组成，而他们本身不能再分拆出其他颜色成份，所以被称为三原色。

　　光学三原色

　　分别为红（Red）、绿（Green）、蓝（Blue）。将这三种色光混合，便可以得出白色光。如霓虹灯，它所发出的光本身带有颜色，能直接刺激人的视觉神经而让人感觉到色彩，我们在电视萤光幕和电脑显示器上看到的色彩，均是由RGB组成。

　　物体三原色

　　分别为青蓝（Cyan）、洋红（Magenta red）、黄（Yellow）。三色相混，会得出黑色。物体不像霓虹灯，可以自己发放色光，它要靠光线照射，再反射出部份光线去刺激视觉，使人产生颜色的感觉。CMY三色混合，虽然可以得到黑色，但这种黑色并不是纯黑，所以印刷时要另加黑色（Black），四色一起进行。

　　色彩设计和印刷

　　色彩和印刷的关系极端亲密，可不幸的是设计师经常忘记了印刷。设计师和印刷师傅是一对欢喜冤家，他们「擦出火花」的场面司空见惯。设计师考虑了各方面的因素，千挑万选了几种颜色，但偏偏到印刷时就做不出预期的效果，印刷师傅心里也暗暗埋怨设计师天马行空，不管设计是否可行。蔡启仁先生对这一点有很深的体会，他觉得一个设计师一定要多了解印刷。很多设计师，特别是新入行的，他们不了解印刷的过程，於是到付印时便出现一些本来可避免的错误。

　　通常最易出问题的，是印刷品的印刷色彩，效果并不如设计师心中所想。这个失误的原因很多，而其中一个原因，很可能是跟印刷物料和印刷方法有关。同样的油墨以不同的物料、不同厚薄的纸张印刷，所得的色彩效果肯定不同；即使物料相同，但以不同的印刷方法去印刷，油墨的厚度会不同，例如以柯式印刷就比柔性印刷的油墨较薄，影响所及，色彩的明亮度亦不一样。一个有经验的设计师，事前会就承印物的特点、油墨的使用及印刷方法等各方面考虑，设计时尽可能配合客观条件；另一方面，设计师也应多与印刷师傅沟通，互相了解，才可尽量减低失误的程度。

　　蔡启仁先生相信，色彩的感染力是相当大，世界上无所谓好看的色彩或不好看的色彩，只在乎设计师如何运用。以他多年的经验总结，设计师要运用崭新的观念去表现色彩的特色，设计和组合上都要带给其他人清新的感觉，引导观众进一步发掘色彩背後的意义。另一方面，设计大多是为商品宣传服务，所以设计师要为客户打算，考虑有什麽可运用的资源，客户预备在这个设计上投资多少等，当然最重要是这个色彩可否增加商品的吸引力。大自然无形之手给我们展示一个色彩缤纷的世界，千变万化的色彩配搭令人着迷；同样，一个成功的色彩设计，它拥有生命力，可以感染观众情绪。设计师对色彩运用多作深入的了解和研究，定可设计出更精彩的作品。

　　与色彩打交道

　　蔡启仁先生最近完成的一件创作，是将一条座落香港湾仔的天桥重新粉饰，蔡先生透露，这个创作，首先收集了二万一千多个指纹，然後动员二千多人义务参与，花了三天时间把不同颜色，印有指纹的贴纸贴在天桥上的一条条圆柱上。蔡先生在选择颜色时，首先考虑到作品是要表达湾仔区的热闹，居民的日常生活，所以他用的颜色，必须要配合这个先决条件，结果他共用了三十四种颜色，构成五十幅不同的画面。天桥上的图画色彩缤纷，让人感受到湾仔的活力。不过事前策划这三十四种颜色的配搭，就认真伤了蔡先生的脑筋。
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http://www.92hd.com/default.asp?id=110 <![CDATA[高端长焦相机与入门数码单反优缺点比较]]> 苦寒 http://www.92hd.com/ zhangwenxiang197@163.com 2007-07-29T15:37:10+08:00 2007-07-29T15:37:10+08:00

取景方式

　　由于光路结构的限制，绝大多数的单反相机都只能用光学取景器取景。虽然光学取景器在显示精度、响应时间上要远胜于数字方式的LCD取景器，但是大多数入门级数码单反的取景器放大倍率都不高，特别是在昏暗条件下效果更是不如LCD取景器，而且光学取景器不能实时地显示曝光量，对于没有什么测光经验的用户来说，只能先试着拍一张观察曝光量，再根据结果来进行曝光补偿，比较麻烦。对于LCD取景器在阳光照射下看不清楚的问题，大多数高端DC都具备EVF取景器，完全不必为这个问题而烦恼。此外，很多高端DC的取景器具有翻转功能，在拍一些地面上的物体的时候不必趴下就能取景；在拥挤的地方拍摄将相机举过头顶也不妨碍取景，根本无须向数码单反那样“盲拍”。在手动对焦时，高端DC都有焦点部分图像放大功能，精度甚至高于很多放大倍　率低的光学取景器。

画质

　　很多用户选择单反相机很大程度上都是因为单反相机出色的画质，特别是高感光度下的画质，任何一款入门单反在高感光度下拍摄的照片其纯净程度都是绝大多数高端DC所无法比拟的。但是在使用低感光度拍摄的时候，情况却不同。大多数入门级数码单反所搭配的套头都是所谓的“狗头”，不论是做工还是成像上都很一般，使用它们拍摄的照片并不比高端DC拍出的效果好，至于成像出色的“牛头”，通常要比一部入门数码单反机身的价格要昂贵的多。而且数码单反相机定位于比较专业的用户，拍摄出的照片的风格普遍比较接近真实，看上去有些发灰，不是很漂亮。虽然这样做是为了给用户后期处理留下更大的空间，但是对于不擅长图像后期处理的用户来讲，却未必是一件好事。这就是为什么有些初次接触单反相机的用户会觉得拍出照片的效果反倒不如普通DC的原因。

投资

　　记得有这样一句话：“如果想让一个人破产，那么就送他一台单反相机吧。”虽然夸张，但从中也可以看出单反相机绝对不是一次投资那么简单的事情，完善的镜头体系、丰富的附件选择，让人目不暇接，但是它们大都不菲的价格却又让人望而却步，远不似高端DC那样，一次投资，“终生受益”。比如现今热门的入门级单反相机佳能 EOS 400D，加上一支18－55mm镜头的价格是6500元左右，但这只能算是最初级的配置，如果想要获得比较全面的焦段以及更好的画质，投资恐怕要多出不止一倍。相比之下，一台富士S9600(资料文章价格评论)只要4200元，而且焦段完整，画质不错，也不再需要进行什么投资。

体积重量

　　虽然现在单反相机也有呈现出小型化的趋势，但是想要拥有高端大变焦DC那样完整的焦段而又不想过多牺牲画质的话，恐怕几支“长枪短炮”是免不了的，除非拥有超出常人的体格，否则的话这样外出实在不是愉快的经历。而高端DC却完全没有这样的麻烦，轻轻松松一机走天下，顶多再带上广角转接镜这样的“小家伙”，增加不了什么负担。

视频拍摄

　　消费级DC的短片拍摄功能是所有数码单反所不具备，虽然画面质量不如DV，受存储卡容量限制的缘故所以录制时间不是很长，但是对于一般用户来说也基本足够了，有用相机拍摄短片习惯的用户恐怕不会对数码单反“感冒”。

灰尘问题

　　灰尘一直是困扰广大单反用户的一个问题，由于镜头可换，因此暴露在外的CCD或CMOS传感器容易受到灰尘污染，虽然现在有些单反相机提供了除尘功能，但也很难从根本上解决这个问题；DC由于不存在更换镜头的问题，机身几乎全密封，因此图像传感器不会受到污染。
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http://www.92hd.com/default.asp?id=109 <![CDATA[购买的新dc测试ccd噪点、坏点的方法]]> 苦寒 http://www.92hd.com/ zhangwenxiang197@163.com 2007-07-29T15:36:23+08:00 2007-07-29T15:36:23+08:00

购买的新dc测试ccd噪点、坏点的方法（比较详细）

发现大家买机器之前很关心如何测试噪点坏点，这个可以理解，因为坏点/噪点关系到一台数码相机的成像质量、夜景拍摄能力甚至是否返修。所以我就简单说一下购买新数码相机时的噪点测试方法。由于单反的噪点都少而且买单反的哥们都是高手就不讨论单反了，而且单反其实可以当作普通的全手动机器测试的。


   消费级dc我在这里分成无手动的、部分手动的和全手动的（可以自己控制光圈快门）。它们测试起来有一点不太一样。下面分步介绍吧：


1.打开相机，预热1－2min，利用这段时间，进入菜单，关上日期打映功能（新机器默认关，开了估计不是新的），关上降噪功能（默认关），关上图象效果（锐度、对比度、清晰度、饱和度等都开到normal），关上反转片效果，自动白平衡。然后盖上镜头盖，没有镜头盖的机器用平整的，深色封面的，较厚的大书牢牢的将相机镜头遮住。如果有可能，在镜头周围围住一块黑布。图像格式选择jepg精细（fine），这个最常用。有些全自动的机器快门一慢就自动开启降噪，解决的方法在第二条讲。


2.现在开始测试。不要变焦。首先测试最低iso下的亮噪点/坏点情况。其他iso测试方法完全相同，略。全手动和部分手动的就不用说了，都可以手动将iso改至最低。无手动的相机，后面再讲方法。用最快快门、常用快门（1/250s、1/125s、1/30s、1/15s直到1s其中的几档（自己随便挑，覆盖全面一点）以及最慢快门拍摄数张全黑片，以测试ccd的亮噪点/坏点情况。全自动的机器无法决定快门，那么用夜景模式拍摄一张代替最慢快门样张（此时一般iso最低，但有些机器会自动开启降噪）；用夜间人像模式（挡住闪光灯）拍摄一张代替1s快门样张；用自动档（P档）并开启闪光灯（自动闪光模式，记住挡住闪光灯）拍摄一张代替1/60s样张；用风景模式代替1/125s样张；用运动模式（如果有的话）代替最快快门样张（没有就算了）。以上各种代替法除了夜景模式一般情况自动降噪都不会开启的，放心。


  上面测试的都是亮噪点/坏点情况，反映的是ccd的电耦合元件的漏电、短路、击穿等可以导致亮噪点/坏点情况。所谓亮噪点/坏点就是ccd上总是不正常地过度感光的点。下面还很有必要测试暗噪点/坏点的情况，反映的是ccd元件的烧毁、断路、甚至漏油、进灰等情况。暗噪点/坏点相反就是ccd上总是不能感光的点。


3.打开镜头盖或移去遮挡镜头物，开始测试ccd暗噪点/坏点。很多人不测试这个，但我帮不少人测试过，发现我的朋友中很多人碰到了这个情况，有时候很影响照片质量，但是过了包换期，后悔不迭，所以这里不得不说。记住：暗噪点很可能是ccd进灰/漏油造成的，如果你的机器不是新机器。将你的机器对准一张纯白的，干净的白纸。白纸的照明要好，用桌面小台灯增加照明。日光灯的就用自动白平衡，白炽灯的就用白炽灯（卤素灯）白平衡，其他设置不变。让白纸充满画幅（取景器），为了不靠的太近使用光学变焦保持20cm左右的距离防止机器和手挡住光线。


  全手动的机器，使用手动档，快门从1s以上逐渐加快拍摄全白测试片，记住关键在于一定要过渡曝光2.5档以上才能反映出白纸的全白情况（机器会错误的把白纸当作18%灰度而不是0%灰度的！）参考手动档的测光表调整光圈到过曝2.5档以上（最好过曝3档）拍摄全白片。逐渐增加快门速度直到光圈不能满足过曝2.5档以上为止。这个过程可以用快门优先配合曝光补偿实现。这系列测试估计快门速度可以达到1/60s左右。当然，一定有人还想知道如何测试更快快门下的暗噪点/坏点的方法，但这其实没有大的必要。一定要尝试的兄弟，一是可以增加白纸的照明，二是可以配合闪光灯（机顶/外接）。将闪光灯强制开，如果能改变输出功率的最好了（例如fz20），让闪光灯输出功率增大2.5档以上，用快门优先拍摄全白片。不能控制闪光灯功率的机器，强制开启闪光灯并把光圈开大2.5档以上，如果你的机器使用闪光灯时默认光圈已经最大了，那就不测了，延长快门也没有用。因为闪光摄影中快门失去了对主体的曝光程度的控制作用。在闪光灯能同步的情况下各种机器能达到的快门速度不同，但一般可以达到1/250s（消费级dc一般是纵走焦平面快门）。更快的快门只能利用高级闪光灯，我们就不要再测试了吧！总之我们又得到了一系列全白测试片。


  无手动的机器，利用曝光补偿也可以在各个模式（风景、人像、宴会、海滩等）拍摄测试片，记住一定要增加曝光2.5档以上。利用夜景模式拍摄就不用增加曝光了，可以代替最慢快门的测试。



4.最后就是软件检测这些全黑/全白样张了。将所有刚才拍摄的全黑和全白片都传输到电脑上（当时测就传到JS的电脑上）。先用acdsee、photoshop之类的软件把所有全白样张打开，反相变成全黑片再存储回去（不要搞混了）。然后用Dead pixel test这个软件测试全白/反相的全白样张。先用默认参数设置60/250，超过60的就是亮/暗噪点，记住它们的坐标。超过1个的固定噪点可以当时换，超过3个固定噪点购买7天内一定要去换哦。超过250一个就一定要去换。对于那些反相后的黑片中的噪点，如果有很多个连在一片的噪点老机器很可能是ccd进灰/漏油了。如果你想比较各款相机的噪点控制能力（都没有60以上的噪点的情况），建议使用5/20的参数测试一下各个样张，噪点越少理论上这台相机的噪点控制能力相同（相同拍摄参数）。


5.顺便提一句LCD亮点的测试方式。用你的LCD浏览任何一张测试过得没有噪点的黑片，如果在LCD上可以看见亮点，就可以要求更换，虽然不影响照片质量。


6.强调一下：拍黑片时没有镜头盖的dc镜头一定要遮严，遮蔽物一定要厚、平整不透光；白片时一定要过曝2档以上且白纸干净；其他细节相信我说得也挺清楚的，大家不妨多注意点。


7.很多机器曝光补偿最多两档，那么得到的全白片不是完全白的，可以先在photoshop里点图层->调整->亮度和对比度把亮度再提高12.5%就是全白了，然后再反相变成全黑测试片。JS的电脑如没有photoshop，只过曝了两档的全白反相片用60/250测试也是没有问题的。dead pixel test 软件，在华军软件园搜索dead pixel就有了，hoho。所有测试都是在电脑上运行的，初学者不要误解了哦。为了避免JS电脑没有这个软件，大家先找个地方下好用U盘拷过去。
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http://www.92hd.com/default.asp?id=108 <![CDATA[长焦知识]]> 苦寒 http://www.92hd.com/ zhangwenxiang197@163.com 2007-07-29T15:28:27+08:00 2007-07-29T15:28:27+08:00

引言：
　　在上一期的长焦文章里(深入剖析!选购长焦数码相机你了解多少) ,我们深入分析了什么是长焦数码相机，长焦数码相机为何容易获得浅景深，长焦数码相机防抖技术……这几个方面的内容，而对于长焦数码相机镜头的选购要点，还有如何好好运用长焦数码相机展开的还不够深入。这次，笔者将会再和各位一起探讨以上的两个问题，这次，我们着重于摄影基础与实际的结合。希望以下介绍能够起到抛砖引玉的作用，将各位进入更深层次的数码影像世界中。

正文开始

　　在上一篇文章中，大家已经知道目前消费级长焦数码相机的镜头都是变焦镜头。而恰恰由于长焦数码相机其焦段涵盖了广角到长焦的不同焦段，因此，镜头的设计便要同时兼顾以下三个方面的因素：球面像差，色散，畸变。这三个因素不单单影响镜头的设计，更关系到我们使用长焦数码相机时应该注意的事项。

　　在光学业界，针对这三个影响成像的因素都有一系列成熟的解决方案，在镜头设计上，都有专门的结构来有效减轻以上因素对于成像的影响。可以说，熟悉了这三个因素的成因与解决方案便可通过查看其镜头结构，便可了解一款长焦数码相机在成像上的特点与不足。这样便可避免在选购时盲目相信评测与网友留言的情况。

球面像差

　　球面像差是由镜头内的透镜表面是球面而引起的。其现象为：从光轴上同一物点发出的光线，通过镜头后，在像场空间上不同的点会聚，从而发生了结像位置的移动。

原理示意图

　　一束光线穿过球面镜到达焦平面。平行的光线从镜面的边缘(远轴光线)通过时，它的焦点位置比较靠近镜片；而由镜片的中央通过的光线(近轴光线)，它的焦点位置则较远离镜片(这种沿着光轴的焦点错间开的量，称为纵向球面像差)。远轴光线与近轴光线的焦点不能落一个垂直的平面上，于是相差便产生了。可以说，球面像差的成因便是：离轴距离不同的光线在镜片表面形成的入射角不同而造成的。因此，如果一枚镜头全部采用球面镜片，那么，球面像差是一个无可避免的相差。

原理示意图

　　由于像差的缘故，在焦平面上便会出现双重影像，第一重影像由在通过镜头中心部分的近轴光线所形成，第二重影像则由通过镜头边缘部分的光线所形成。第二重影像一般环绕在第一重影像四周，形成光斑(Halo，光晕)。这个光斑的半径称为横向球面像差。相差会减低成像的锐度，使人感觉影像缺乏锐度，模糊不清，整体好像蒙上一层淡淡的薄纱，感觉灰蒙蒙的。
在镜头光圈全开，或接近全开时，镜头的通光量大，相差对于成像的影响也大，而口径越大的镜头，影响越明显。这也在一个侧面解释了，为什么在光圈全开始，成像的锐度不如光圈收小一档的问题。因此，我们在使用长焦数码相机的时候，适当收小光圈，可以有效地提高成像画质，增大景深，避免因为光圈过大而引起的焦点较浅，容易跑焦与画面锐度不够的情况。

　　但是需要注意的是：如果像差过大，通过缩小光圈消除像差时，可能会引起聚焦平面(就是焦点)的移动。因此，在以往的镜头评测中，我们常常看到，该镜头在光圈全开时，成像如何如何，在收小一档光圈后，成像明显改善，在多少光圈时，达到最佳成像效果。

　　单靠收小光圈来降低相差对于成像的影响还不是一个根本解决方案。要解决它，需要在镜头设计时下功夫。在技术工艺还不发达的时候，往往采用两枚凸凹透镜的方法来解决。具体的方案为：以某一个入射距(从光轴起算的距离)的光线为基准，然后使用凸、凹两枚镜片加以适当的组合来完成。

　　对于球面镜片的球面像差进行矫正，是件非常困难的事情。通常是以某一个入射距(从光轴起算的距离)的光线为基准，然后使用凸、凹两枚镜片加以适当的组合来完成。这样能够改善球面像差的影响，但不能彻底消除。在目前的技术水平下，要彻底消除相差的影响，就只有采用非球面镜片(Aspherical Lens)这个方法。

原理示意图

　　非球面镜片不像普通的凹凸透镜那样表面为简单的圆球面，非球面镜在镜头边缘的厚度较大，镜面为非球面状。非球面镜片的作用就是通过修改镜片表面的曲率，让近轴光线与远轴光线所形成的焦点位置重合。当近轴光线与远轴光线都落在同一个焦平面上后，光斑将会消失，成像锐度将会提高。

　　同时，由于光线进入广角镜头的入射角比较大，所以球面像差的表现在广角镜头更为明显。因此设计优秀的广角镜头都会采用非球面镜片来消除像差。对于长焦数码相机而言，其镜头涵盖广角到长焦的不同焦段，因此，为了保证广角段的成像，也需要加入非球面镜去控制相差。推而广之，目前同样较为流行的广角数码相机，要顾及成像都必须加入非球面镜，因此，我们在选购数码相机时，不妨看看其镜头结构，是否包含了非球面镜。

名镜赏识：

佳能17-40 F4 L镜头示意图

　　佳能17-40 F4 L，在镜头设计上使用了3片非球面镜片和一片低色散镜片。低色散镜片用于较厚的镜片。该镜头成像优秀获得了一只好评，在推出当年便获得了ESIA大奖。

小结：

　　看了像差的概念后，我们也可以得出一些使用长焦数码相机的要诀。在机器买回来后，不妨对着同一物品，用不同的光圈值多拍摄几张照片，看看那个才是镜头的最佳成像光圈，在需要拍摄风景，或对成像要求较高的时候，使用该光圈来拍摄。

使用宾得SMC FA SOFT 85/2.8拍摄，当光圈缩小到F8，柔焦效果已不明显了。

　　当然了，球面像差也不一定是坏事。像笔者之前常使用的宾得SMC FA SOFT 85/2.8就是巧妙地加大球面像差，以达到柔焦的效果。光圈越大，球差越明显，柔焦效果越强。当光圈收小时，成像逐渐锐利，当光圈小于F11的时候，球面像差的效果也达到最小，成像变为了普通镜头的效果。各位如果有机会使用这枚镜头的话，相信对于球面像差的认识也会进一步提高。

色散

　　说完像差之后，我们就离说说色散的问题。像差的概念可能较难理解，但色散就容易理解多了。大家都知道，我们看到的白光，都是由七色光合成的。而不同颜色的光线，其波长也不同。光学玻璃的折射率又与波长有关。波长不同，折射率不同。波长短，折射率大，波长长，折射率小。当白光通过三菱镜时，我们会看到七色光谱。这种由于波长不同而引起的光谱便成为色散现象。

　　色散对于成像的影响就显而易见了。首先，由于不同色光焦距不同，物点不能很好的聚焦成一个完美的像点，所以成像模糊；其次，由于不同色光焦距不同，所以放大率不同，画面边缘部分明暗交界处会有彩虹的边缘。

长焦镜头色散示意图

　　对于长焦镜头而言，由于其焦点距离较长，色散影响较大，如何矫正色散，便成了长焦镜头如何获得鲜艳明亮颜色的关键所在。在长焦镜头里，单单依靠光学玻璃的组合难以较好地纠正色散，因此，使用低色散/超低色散镜片便极其重要了。

色差矫正比较

　　低色散/超低色散镜片，当以佳能的萤石镜片最负盛名。萤石（氟化钙晶体）是一种具有反常色散的矿物质，由于其特殊的结构成分可以大大消除色差。但这种以它作为材质的镜片难以大量生产，一是达到光学级的萤石价格昂贵，二是萤石的物理特性难于加工。而佳能将人造萤石应用在其L等级的镜头上，使其光学品质更上层楼。

　　对于低色散/超低色散镜片，各家的命名也不尽相同。下面，笔者便将各家的列举出来，各位在选购的时候，可以参考。

佳能：L级镜头，一般采用了萤石镜片或超低色散UD镜片（应用于佳能Pro1上）。
尼康：ED镜片，超低色散玻璃镜片（该镜片目前已经应用在尼康的CP8800上）
腾龙：LD镜片，低色散镜片
适马：SLD，超低色散镜片，ELD，特级超低色散镜片
图丽：SD，超低色散镜片

名镜实例：

大家广为熟悉的XB（EF 70-200/2.8L IS USM ）

XB（EF 70-200/2.8L IS USM ）采用了四片UD镜片

小结：

　　知道了色散的影响，我们在选购的长焦机型的时候，便要多做资料了。目前的网上评测样张多是尽量表现相机的成像如何优秀，基本看不出一枚镜头的好坏，这时候，便需要我们自己的一点光学知识，通过参看镜头的结构，大致估计其成像优缺点。当然了，说起镜头结构，便不得不提这些著名镜头结构：高斯结构、双高斯结构、天塞结构、Sonnar（松钠）结构、Planar（普拉那）结构……不同的结构，都在消除色散，像差，畸变上有自己独特之处。但如果在本文中展开叙述则显得有点太深入了，或许以后的文章，我们再来仔细研究一下吧。

畸变　　

　　畸变，每一个焦段的镜头都有畸变。对于广角镜头而言，有广角透视畸变，对长焦镜头而言，有长焦透视畸变。经过上两部分对于镜头结构的深入讨论，为免读者沉闷，在本文的最后一部分，笔者准备换一个角度阐述，在这里，我们会通过更多的图像示例来说明问题。

广角畸变（中间区域向外突出）

长焦畸变（中间区域稍微凹陷）
由于小型数码相机的普及，很多玩数码摄影的朋友都没有经过系统的光学训练，在拍摄人像的时候，走得近就zoom近一点，走得远就zoom远一点。其实，这种做法是错误的。因为，不同的焦段都有不同的透视畸变，某些焦段的透视畸变并不适合人像拍摄。下面，就是因为广角透视畸变的例子。

大鼻子是透视畸变的典型范例
如上图所示，大鼻子就是这种类型透视畸变的典型范例。（正像我们曾经所看到过的所有用广角镜头拍摄的特写肖像，其中被摄影对象的鼻子与面部的其他器官相比会显得出奇的大。这就是用广角镜头拍摄的很多照片所具有的一种透视畸变形式的特征。）

　　要避免，出现这种畸变，便要清楚畸变的成因。下面就让我们来分析一下透视。我们的眼睛感觉远近的一种方法就是利用物体的相对大小，大脑会告诉我们物体远就是显得小，距离越远，显得越小。

　　在摄影中，也用相同的方法鉴别透视关系的。同一个物体，再远处会显得比近处小。平行的铁轨因向远处延伸而变得越来越近，直至汇聚成一点。这一现象的本质就是铁轨间的距离表面上看变小了。

前排的树叶被夸张放大了，越到后面，树叶也变得越小

　　透视还有另外一种表现，即物体越近，透视效果越强烈，比方说，遍地落叶，贴近一片叶子拍摄，那么，离镜头最近的那片叶子便会显得很大，远离相机的叶子便会变得很少。但是，如果在距离遍地叶子一个适当距离，那么地上每片叶子的大小就会趋于相同了。

换个角度，实际叶子的大小都是差不多

　　透视的这两方面特征同样透用于所有的镜头，即：

　　1．被摄体越远，显得越小；
　　2．镜头离被摄体越远，被摄体外观上的大小变化越小。

广角镜头的透视畸变

　　那么为什么广角镜头常常是产生失真的透视关系，比如实例中怪异的鼻子的根源呢？这是因为，广角镜头视角比较大，因为使用广角镜头拍摄人物特写时，往往需要非常接近被摄体拍摄，拍摄距离越近，透视效果（前面示例中，距离最近的士兵显得最高大）越强烈。人的鼻子尖距离照相机比面部的其他部分大约近1英寸。由于被摄体越近就会显得越大，因此靠近拍摄时，鼻子就会显得比面部其他部分不成比例的大。这就是大鼻子的成因。其实，不单单是广角镜头，对于任何一种镜头，当非常接近被摄体到一定程度时，都会产生这种失真。越接近被摄体，失真越严重。当我们使用广角镜头拍摄特写时，由于希望拍摄主体充满画面，便要离拍摄主体很近，这么短的距离，恰恰进入了广角镜头的失真距离范围。

　　（换言之，倘若是在相同的距离使用所有镜头进行拍摄的话，广角镜头并不会比任何一只其他镜头更歪曲透视。实际上，通过试验并不难证实这一点，使用不同焦距的镜头拍摄一排柱子或一排树或是任何成排的对象，在相同的位置拍摄所有的照片，然后放大每一影像的相同部分，目的是在照片上得到同等大小的影像。最后，不管所用镜头的焦距如何，在任何一张照片上都不会看到透视方面存在任何的差异。原因是所有照片的拍摄距离都是相同的，即被摄体到镜头的距离都是相同的。）

　　实际上，随着被摄体的越来越远，透视畸变会变得越来越小，但却开始变得扁平。相距很远的两个被摄体却显得像一个在另一个之上似的。从下图的照片中可以非常明显地看到这种现象。马路两边的护栏距离，随着马路的不断延伸，越来越近。

扁平的透视效果

　　由于被摄体距离照相机非常遥远,从而产生了扁平的透视效果。正像上面这幅照片中看到，两边的路灯前后间隔似乎越来越近，但其实，两盏路灯间相隔的距离还是一样的。因此,从很远距离拍摄的被摄体似乎给压平了。

　　为什么这种情形经常会在用远摄镜头拍摄的照片中看到呢？这是因为使用远摄镜头时，拍摄距离往往更为遥远。事实上，在相同的距离处无论使用什么镜头都会产生这种失真。

人像焦段

　　既然我们清楚了不论广角镜头还是长焦镜头，都会产生透视畸变，那么，现在，我们将我们刚才的知识运用到人像拍摄中去。我们不想出现大鼻子的现象，也不要由于长焦镜头出现空间过度压缩的“平面”，那一个焦段的镜头能够尽可能地避免以上情况呢？或者说那一个焦段的镜头最适合拍摄人像呢？经过长时间的经验总结，我们发现，在35mm系统里，85-135mm焦段的镜头比较适合人像拍摄。在这个焦段里，我们总能拍摄到没有明显畸变的人像特写照片。此外，使用这个焦段的镜头还有一个好处，摄影者与被摄影者的距离不会太远而产生心理上的生疏，也不会因为太近而使到摄影者很容易便影响到被摄影者。所以，现在各位也该清楚了，为什么目前135系统里，较为著名的人像镜头都在85-135mm这个焦段中。

(EOS300D拍摄，因为放大率关系，55*1.6=90mm)

　　明白了这个理论，我们在拍摄人像，尤其是人像特写时便要注意了。选用恰当的焦段，如果想比较真实地拍摄人物，就在适当的距离采用85-135mm焦段拍摄。拍摄的时候，先定好一个拍摄的焦段，然后适当地走前点或者走近点拍摄。不要站着不动，站得近就zoom远一点，站得远就zoom近一点。

结语：

　　文章写到这里，就此打住了。其实，关于长焦数码相机的运用，还有很多值得注意的地方。而一些，更是涉及到众多光学基础知识。而在长焦的构图与拍摄上，也有相当多的小技巧。例如，例如虚化背景上，拍摄角度，光圈，摄影距离，长焦段，天气等等对于长焦数码相机在虚化背景上都有影响。不过限于篇幅，这里不做详细介绍了，希望下次还有机会，为各位慢慢道来。
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http://www.92hd.com/default.asp?id=107 <![CDATA[数码相机与普通相机有啥不同]]> 苦寒 http://www.92hd.com/ zhangwenxiang197@163.com 2007-07-29T15:20:46+08:00 2007-07-29T15:20:46+08:00

　　镜头

　　相机的镜头对成像质量的好坏起着重要的作用。一般原则就是较有名气的相机制造公司(如尼康、奥斯巴斯、富士和Minolta)所制造的镜头较好。

　　用过光学相机的朋友都知道，一部相机最昂贵的部分往往是它的镜头。数码相机的镜头和普通光学相机镜头有相通之处。不过因为数码机机的感光单元CCD相对于普通的35mm胶片来说要小很多。因此比较短的镜头就可以完成较大的变焦范围。所以我们看到的数码相机大多很小巧。但是也有例外，比如说NlKON的专业数码相机D1的CCD大小就接近于35mm胶片，所以D1可以采用NIKONl35mm相机所用的各种镜头，能更换镜头是高级相机的必备功能，但是它的价格也不菲。

　　在数码相机的各项指标中，大多数码相机都有光学变焦镜头，但其变焦范围非常有限，很少有超过10倍的，所以这类相机一般都可以安装附加的远距照相镜头和过滤器。有一些数码相机还有数码变焦功能，可以使变焦范围再度扩大。但是你千万不要被这所迷惑。因为数码变焦只是将像素点扩大，而实际的分辨率却丝毫未变。

　　快门

　　快门的速度是数码相机的另一个重要参数，在民用数码相机中快门速度最快的恐伯要数OLYMPUS的C—2500L了，它具有1／10000秒的快站。其它的民用数码相机的快门大多在1／1000秒之内，基本上可以应付大多数的日常拍摄。快门不单要看“快”还要看“慢”，就是快门的延迟，比如C—2020Z最长具有16秒的很快门，用来拍夜景了够了，但是快门太长会增加数码照片的“噪声”，就是照片中会出现杂条纹。还有更高级的相机采的了“B”快门，但很少，好象最新推出的NIKONCP990具有B快门。

　　分辨率
　　数码相机的分辨率取决于它总的像素，而不是每英寸的像素数，这和计算机监控器的分辨率相似(如VGA格式的13英寸监控器和17英寸同样格式的监控器它们的分辨率就是相同的)所以，数码相机制造商采用了监控器的常规术语：VGA为640×480像素(307，200总像素)8GA为800×600像素(480，000)，VGA为1024×768像素(768，432)显而易见，100万和200万像素的数码相机远远超过了监控器可达到的分辨率。事实上，大多数标为200像素的数码相机都超过了监控器可达到的分辨率。事实上，大多数标为200像素的数码相机都超过了200万像素。

　　但是，一些宣称高分辨率的数码相机其像素指数并不是完全精确值。很多制造商吹棒其高分辨率，而这很可能是通过软件处理得到而不是通过相机本身。所以在选择时有一点要明确，分辨率并非是衡量数码相机质量与价格的标准。价格贵的相机质量不一定好。市面上有许多分辨率不同或相差较远的相机，其零售价却都一样。如130万像素的SonyMVC-FD88.Marica、160万像素的柯达DC-265，211像素的尼康Coolpix950和210万像素的奥林巴斯2000Z其标价都为999美元。为什么，各有巧妙不同吗。

　　可操纵性

　　相机的可操纵性也是一个必须考虑的问题，好的数码相机的控制按钮能方便操作，并且只用手就能感觉出不同功能的按钮。如对焦距、曝光度等相机上可调节的功能进行调节，是使用相机外部的按钮，还是通过显示屏上的菜单模式设定调节起来更得心应手呢？与爱克发、尼康、菲利浦的系列产品一样，SLR型数码相机具有旋转接头设计，它的镜头和闪光灯像可旋转的LCD一样，可作270度的旋转，使多角度拍摄更为简单。

　　一般说来数码相机除了自动拍摄模式外，还必须具有光圈优先模式、快门优先模式。光圈优先模式就是由用户决定光圈的大小，然后相机根据环境光线和曝光设置等情况计算出光门的大小。这种模式比较合适照静止物体。快门．优先模式，就是由用户决定快门的速度，然后数码相根据环境计算出合适的光圈大小来。快门优先模式比较适合拍摄移动的物体，我个人也比较喜欢用这种模式，特别是数码相机对震动是很敏感的，在曝光过程中即使轻微地晃动相机都会产生模糊的照片，在实用长焦距时这种情况更明显。

　　关于数码相机的尺寸，也有一些问题需要考虑。如果是一部傻瓜式相机，可以方便的放在衣袋里，但如果是一个带有变焦镜头的数码相机，就要考虑到它的重量、以及镜头的位置（在相机的前部还是旁边），以及是否可以放在衣袋里等等。

　　电源

　　电源是数码相机的关键配置，数码相机不像摄录机那样要求使用大的电池，它一般使用的是AA可充或不可充电池，所以它的重量也就不是什么问题了。但是，数码相机的耗电量是非常大的，所以必须配备额外的电池。而大多数数码相机并没有包括可充电池，你必须另外购买。所以如果你想减少其它费用，最好是选择带有充电电池和充电器的数码相机。

　　现在几乎所有的数码相机都是具有一个小的LCD取景器，一般为2英寸或更小，用来预览或游览拍摄的图像。当发现拍摄的不太好的图像时，就可以立即将其删除，所以LCD又可作显示屏使用。当然，有些数码相机还备有传统的光学取景器。LCD显示屏通常为彩色的，需要耗费大量的电池，有一些具有传统目镜取景器的数码相机，为节省电池，可以关掉LCD显示屏。

　　现在数码相机技术发展很快，新产品层出不穷，基本上每周都有新产品推出，随着万像素级别的数码相机大量出现，数码相机的拍摄的照片品质基本能满足大多数用户的需求，所以这里只能把数码相机与普通相机的关键区别要点说清楚，以便朋友们在选购数码相机时可以举一反三，而不会被一些数据所迷惑。]]>

http://www.92hd.com/default.asp?id=106 <![CDATA[如何选购半专业型数码相机]]> 苦寒 http://www.92hd.com/ zhangwenxiang197@163.com 2007-07-29T15:20:19+08:00 2007-07-29T15:20:19+08:00

　　针对这类半专业型数码相机使用人群对成像质量要求高，拍摄的照片要有特色，经常输出大幅面照片的特点，建议购买像素值高、成像质量优异、摄影功能强大、操作得心应手的数码相机。不过这类相机的价格都比较昂贵，从6000元至1万元以上。下面就半专业型数码相机的选择要素随便说说，也算是抛砖引玉吧，给大家做做参考。

　　1.感光成像部件

与传统的相机相比，传统相机使用“胶卷”作为其记录信息的载体，而数码相机的“胶卷”就是其成像器件，而且是与相机一体的，是数码相机的心脏。

　　数码相机使用光敏元件作为成像器件，将图像中的光学信息转化为数字信号。目前光敏元件有两种：

　　一种是广泛使用的CCD（电荷耦合）元件；另一种是新兴的CMOS（互补金属氧化物半导体）器件。数码相机的分辨率是指相机中光敏元件的数目。

·电荷耦合器件CCD(Charge Coupled Device)：CCD是由为数众多的微小光电二极管及译码寻址电路构成的固态电子感光成像部件。光电二极管的排列方式有两种。一种是平面阵列，多个光电二极管排列成一个平面，同时感受光信号(色彩、强度等)，工作原理与传统的胶卷相似，这种方式感光速度快，但造价高。另一种是条状阵列，多个光电二极管排列成一条直线，逐行进行感光成像，并逐行把光信号传输到数码相机的存储介质中，工作原理与扫描仪相似。这种方式感光时间长，但工艺简单，成像质量较高。
　　·互补金属氧化物半导体器件CMOS(Complementary Metal－Oxide－Semiconductor)：过去十几年，CCD器件一直在数码相机的光敏元件中占有难以匹敌的优势。今天，随着研发技术和制造工艺的不断进步，CMOS器件以具有随机读取能力、优良的功能集成性(容易与A/D模数转换电路、DSP数字信号处理电路等集成在一起，制作成本低)、较低的功耗和工作电压等优点脱颖而出。目前，CMOS器件在数码相机初级产品的应用上已基本满足了要求，在中高档产品上的应用则有待提高，存在的问题主要是：抗干扰性比CCD器件差一些，数字影像的质量与效果(解析度、色彩还原等)也不如CCD器件。

　　2.数码相机的像素
　　由于经常需要输出大幅面尺寸，拥有较大像素值的数码相机自然是首选。这也是衡量数码相机最重要的指标，需要提醒的是：这里的像素是数码相机中感光元件CCD的实际像素而不是输出图像的像素。目前四五百万像素的数码相机已经全面进入国内市场，它们毫无疑问会顶替了300万像素数码相机成为发烧友的新宠。目前400万像素的数码相机可以轻松输出精美的8英寸照片，和质量较好的15英寸照片；500万像素的数码相机可以输出精美的10英寸照片，甚至输出A3幅面（略小于18英寸）的照片也不会力不从心。除了像素数量外，还有很多指标也是应该了解的，CCD的面积也是一项容易被忽视的重要指标，单从CCD的制作工艺讲，面积越小、集成度越高越好，而从摄影角度讲，一般普及型数码相机采用1/3英寸的CCD，如此小的成像面积要得到质量清晰的画面，对相机镜头提出了很高的要求，需要特殊设计的高密度成像镜头，才能在小面积上获得高密度的成像。所以对相同像素的CCD，一般选择面积较大的，对获得高密度、高清晰度的成像才更有保证。

　　3.相机镜头
　　
　　如果撇开数码因素，镜头是选择相机的首要部件。很多摄影爱好者看到数码相机的镜头比一分硬币还小，一直耿耿于怀，认定无法获得高质量的图像，其实那是一种误解，因为数码相机的感光元件是CCD，普及型数码相机用的CCD一般是2/3、1/2、1/3英寸，其面积比传统的35mm底片小得多，所以一分硬币大小的镜头对CCD来说已经足够了，一分硬币大小的镜头的最大光圈值可达到f 2.8（相当于35mm传统相机镜头的f 56），当然，这对于35mm相机镜头的传统相机是不可想像的。不过话也要说回来，照相机镜头直径确实越大越好，因为大镜头对成像边缘清晰度大有好处，具备大口径、多片多组、包含非球面透镜的高质量镜头，绝对是半专业摄影的首选。镜头的另一重要指标就是焦距值，很多刚接触数码相机的朋友也许会吓一跳：什么！9mm镜头说是小广角？在传统观念中，9mm镜头不说鱼眼镜也是超广角。其实原因就和上边一样，由于CCD面积较小，标称的焦距值也较小。还有一个重要因素就是变焦范围，一般采用2倍、3倍变焦，这里建议买3倍变焦产品，因为普及型相机一般配35mm镜头，3倍变焦正好达到100mm以上，比较实用。

　　4.手动控制功能v 　　

是否具备手动控制功能已是区分傻瓜相机和专业相机的标准。这里的手动控制是指相机的光圈、快门、焦距可手动调整，这对于半专业领域摄影至关重要，可遗憾的是，目前普及型数码相机只有很少的具备此功能， Agfa ePhoto 1280真正具备手动控制功能，因为它能同时手动设定光圈和快门值。还有Kodak DS DC120，它能手动控制快门和光圈中的一个，但不能同时控制，因为他们是相互制约的。那么是否没有手动控制的数码相机就无法用于半专业领域呢？也没那么惨，否则就没有选择余地了。一些高档的普及型数码相机具备一些专业相机的功能，如：定点测光、锁定焦距等，在不同程度上弥补了没有手动控制的缺陷。
　　5.取景方式
　　现在的数码相机共有3种取景方式：
　　普通光学取景：这是最常见的取景方式，其唯一的缺点就是取景误差大，特别在近距离拍摄上下左右位置时，看到的影像与实际拍摄影像误差较大，取景器看到的影像只有实际拍摄影像的85％大小。
　　LCD取景：这是目前数码相机几乎必备的。LCD取景的优点是改正了普通光学取景的缺点。但LCD取景也有缺陷：首先，LCD是耗电大户，它要占用整部相机1/3以上的耗电量；其次，LCD取景的姿势必须是双手前伸，与眼睛保持一定距离，此时相机无法获得稳定的三角支撑，用低速快门很难拍出稳定清晰的相片，实为专业摄影之大忌；最后一点，LCD上显示的画面色彩、对比度与实际在电脑中看到的影像误差较大，而且即使标称百万像素的LCD，看上去画面仍然很粗糙，无法观察到拍摄的具体细节。所幸的是，现在数码相机几乎同时配有普通光学取景和LCD取景，如果购买只有LCD取景器的数码相机用于半专业领域，务必三思而行，除非你整日把它固定在三角架上。
　　TTL（Through The Lens）单反取景器：这是专业相机上必备的取景方式，也是真正没有误差、通过镜头的光学取景器。遗憾的是，目前普及型数码相机中，只有OLYMPUS的两款最高级机型才拥有，其他品牌还未见，这种取景器的取景范围可达实拍画面的95％。唯一缺点就是如果镜头过小，取景器会很暗淡，影响手动对焦。幸好现在都具备自动对焦，这一点已无大碍。当然，如用了TTL单反取景器，为了不使取景器过暗，厂家自会用大口径高级镜头，所以OLYMPUS的两款高级机型上配的镜头直径都为43mm，实为普及型数码相机中的“大哥大”。
　　6.白平衡控制
　　白平衡这个概念在普通相机中是没有的，因为胶卷感光已固定了，只有用CCD作感光元件时才有，一般都是自动控制的，但是作为半专业使用，最好要有白平衡手动控制功能，这样才能拍出很多意想不到的效果。

　　7.一些与专业摄影有关的特性
　　定点测光功能：在光圈、快门无法手动控制的情况下，定点测光功能显得尤为重要。自动曝光一般都是通过TTL加权平均测光而得，定点测光可以先对主体景物进行测光，然后按此测光值进行曝光。
　　曝光补偿：这是高级相机才具备的功能，通过定点测光再加上曝光补偿，可以弥补没有手动控制曝光的缺陷。
　　焦距锁定：当拍摄主体不在对焦范围内，此功能十分有效，有此功能可以先对拍摄物体进行测距，然后锁定焦距重新构图拍摄。
　　感光度ISO的等效值：数码相机用ISO等效值来度量动态范围，相当于普通胶卷的感光速度，对对比度、粒度有直接影响，较低的ISO值表示具有较高的分辨率、较宽的色调范围和低反差图像。
　　拍摄延迟：数码相机在按下快门到实际捕捉成像都有一段时间延迟，这段时间越短越好，最好在0.5秒以下，如果超过1秒，这台相机的实用性就大打折扣。
　　色彩深度：色彩深度是衡量数码相机对色彩分辨能力的重要指标。数码相机光敏元件的光电转换精度越高，色彩深度就越高。数码相机上每种颜色的色彩深度是8位，每一像素点的颜色又都是由红色、绿色、蓝色混合而成，因此，24位真彩图像可包含的颜色数是256×256×256，即1.67亿。
　　拍摄间隔时间：数码相机拍完一张照片后都有个压缩、储存过程，此时不能连续拍摄，这段间隔时间的长短与拍摄模式、压缩模式、拍摄景物都有关系，一般而言这段时间不应多于10秒。

半专业数码相机的灯光运用

　　数码相机在拍摄时与传统相机并无多大区别，这里谈的只是在半专业领域中出现的一些值得注意的地方，如数码相机的灯光运用。
　　熟悉传统照相机的朋友一定会发现，有一项很重要的指标，数码相机连提都没有提起：那就是闪光灯同步快门速度。就像傻瓜相机一样，数码相机虽然自带闪光灯，但在半专业领域还要考虑与外部闪光灯配合工作的时候。电子闪光灯是最常用的摄影灯光，特别是在室内摄影时，常常要用到3盏以上的电子闪光灯，外部电子闪光灯依靠电子闪光灯上的光感应器，感知与相机相连的电子闪光灯闪出的光，然后自身才闪光。普通电子闪光灯的这个过程在1/60秒左右，即使拥有1/125秒闪光灯同步快门速度的相机，此时的曝光时间也须调至1/60秒以内，以保证所有外部电子闪光灯同步感光。可是数码相机就惨了！当然，极个别可以调节快门的数码相机可以幸免，绝大多数的数码相机无法与外部电子闪光灯同步，原因是快门太快，即使是拥有外部电子闪光灯连接器的数码相机，要是没有快门调节，也只能同与其相连的电子闪光灯同步，很难与其他电子闪光灯同步。
　　有解决的方法吗？当然有，不过可要破费了。最彻底的方法就是不用电子闪光灯，而用较高档摄影棚使用的卤素石英灯（色温3200K，与电子闪光灯不同，效果也不同），一般每只1000W，至少使用二只。卤素石英灯拍摄时常开着，不存在闪光灯同步快门速度的问题，而且拍摄效果取景时当场可见。方法之二：现在有一种环形高速闪光灯管，据介绍闪光同步可达1/500秒，基本上能与数码相机同步，不过还是存在闪光灯同步快门速度的问题，所以一定要用你的数码相机当场试过才能买，每只售价与卤素石英灯相同。

　　选购这类数码相机除了要注意以上一些因素以外，还应该看到各个品牌型号相机之间的差异，其特点是否适合自己？其不足是否对自己影响不大？比方说佳能EOS系列可以兼容同品牌胶片相机的大量配件，如果自己原来使用的就是佳能的胶片相机，那么就可以不用在闪光灯、快门线等配件上进行重复投资。又如索尼F-707具有红外线夜视拍摄功能与最长可连续不间断拍摄90分钟的摄像能力，如果对这两方面比较感兴趣，并且可以接受不算太好的手感与较差的附件兼容性，我想你一定能将其潜能很好地发挥出来。

　　目前市场上主流的四五百万像素的数码相机主要有美能达DiMAGE7、尼康5700、尼康D100，奥林巴斯E-20、索尼F-717、佳能Power Shot G2、奥林巴斯C-4040、索尼S-85等型号。其中，佳能的G2G1的升级版，索尼F-717为707的升级版，COOLPIX 5700和D100最尼康比较新的产品。这些机型在造型和功能上都有一些独到之处，值得大家好好研究一番。
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http://www.92hd.com/default.asp?id=105 <![CDATA[佳能尼康镜头标识详解]]> 苦寒 http://www.92hd.com/ zhangwenxiang197@163.com 2007-07-29T15:19:35+08:00 2007-07-29T15:19:35+08:00

镜头标识的含义（尼康篇）

AI： Automatic Indexing自动最大光圈传递技术

发布于1977年，是Nikon F卡口的第一次大变动。AI是指将镜头的最大光圈值传递给测光系统以便进行正常曝光测量的过程和方法。当一个AI镜头被装在兼容AI技术的机身上时，该镜头的最大光圈值在机械连动拨杆的自动接合和驱动下传递给机身的测光系统，以实现全开光圈测光。Nikon F2A、F2AS、Nikkormat EL2、FT3和FM是第一批获益于这项技术的机身。
代表镜头：Nikkor AI 50/1.4

AI-S：Automatic Indexing Shutter自动快门指数传递技术

在1981年，Nikon对全线AI镜头卡口进行了修改，以便使它能够与即将投入使用的FA高速程序曝光方式完全兼容，这些修改后的新镜头就是AI-S卡口Nikkor镜头。根据镜头光圈环和光圈直读环上的橙色最小光圈数字以及插刀卡口上的打磨凹槽，非常容易识别。当AI-S镜头用于Nikon FA机身时，它能够根据自身的焦距向机身提供信息以选择正常程序或高速程序，在快门速度优先自动曝光方式时，它们能够在非常宽的光照范围内提供一致的曝光控制。(因为AI-S镜头是为FA上的曝光“自动化”而定制的，因此机身的自动曝光连动拨杆能够非常流畅地控制AI-S镜头的光圈，以达到更为快速而精确的曝光控制)。代表镜头：Nikkor AIS 50/1.4

AF-S: Silent Wave Motor静音马达

代表该镜头的装载了静音马达(Silent Wave Motor，S)，这种马达等同于佳能的超音波马达(ultrasonic motor)，可以由“行波”(travelling waves)提供能量进行光学聚焦，可高精确和宁静地快速聚焦，可全时手动对焦。可支持AF-S 镜头自动对焦的相机有 F5 ； F4； F100； F90X； F90； F80； F70； F65； D1； D1X； D1H； D100，其余的机身可以接用，也可以测光，但不能自动对焦。
代表镜头：28-70mm f/2.8 ED-IF AF-S Zoom-Nikkor

D型镜头：Distance 焦点距离数据传递技术

代表镜头可回传对焦距离信息,作为 3D(景物的亮度，景物对比度，景物的距离)矩阵测光的参考以及 TTL 均衡闪光的控制。1992年推出。
代表镜头：28-105mm f/3.5-4.5D AF Zoom-Nikkor

CRC：Close Range Correction 近摄校正

采用浮动镜片设计，保证近摄时光学素质不下降，例如AIS 24/2.8、AF 85/1.4D IF之类均采用了CRC技术。

DC : Defocus-image Control 散焦影像控制

尼康公司独创的镜头，可提供与众不同的散焦影像控制功能。镜头的前端有一个散焦定位转环，该环上的光圈值从F2到F5.6共4挡，分别标在环的左右，用R（后景散焦）与F（前景散焦）来指示。这是一种特殊的定焦镜头，其最大特点在于容许对特定被摄体的背景或前景进行模糊控制，以便求得最佳的焦外成像，这一点在拍摄人像时非常有价值，它还可以帮助我们根据所想要表现的来控制照片的各个部分，这也是其它厂家同类镜头所无法比拟的。
目前尼康只有2支DC镜头：AF DC 105mm f/2D、AF DC 135mm f/2D

ED : Extra-low Dispersion超底色散镜片

是指这支镜头内含 ED 镜片，最大限度降低镜头色差（chromatic aberration），从而保证镜头有优异的光学表现。
代表镜头：80-200mm f/2.8D ED AF Zoom-Nikkor

G型镜头

与D型镜头不同的是，该种镜头无光圈环设计，光圈调整必须由机身来完成，同时支持3D矩阵测光。这样的设计减轻了镜头重量，降低了生产成本。该种镜头与F5、F100、F80、F65、F60、F55、F50、F401、PRONEA和D1机身完全兼容，对于F4、F90F90X、F70、F801和F-601等机身，只能使用程序曝光和快门优先曝光模式。与剩下的其他机身不兼容。G型Nikkor镜头操作更为简便，理论上没有误操作，因为它无需手动设置最小光圈。这是塑料AF镜头的延续，针对那些几乎从不手动设置镜头的摄影者。现在Nikon有将G型头推广的趋势。
代表镜头：28-80mm f/3.3-5.6G AF Zoom-Nikkor

IF : Internal Focusing内对焦技术

所谓内对焦是指镜头在对焦时，前后组镜片都不移动，而由镜头内部的一个对焦镜片组（focus lens group）的浮动来完成对焦，对焦时镜头长度保持不变。IF技术的采用使快速而安静的对焦变为可能。
代表镜头：85mm f/1.4D IF AF Nikkor

IX镜头

1996年Nikon为APS相机Pronea发布的价廉、紧凑的镜头。性状与塑料AF-D镜头相同。不能适配于非APS机身。减少了预留给反光镜的空间，意味着这类镜头不同用于35mm相机，而且像场也太小，不足以覆盖35mm胶片。但是标准的AF镜头却可以用于APS相机。

Micro

是指这只镜头是微距镜头，或有微距拍摄的功能
代表镜头：105mm f/2.8D AF Micro-Nikkor

N：New 新型

Nikon一些改进型镜头的标志，例如著名的AF 80-200/2.8D ED(N)

N/A：全时手动对焦

与佳能的FTM一样。

P型镜头：内置CPU镜头

机身内置聚焦马达是个“以不变应万变”的策略，但这个策略对巨大的望远自动镜头并不能很灵，这使得Nikon新机身无法高效使用望远镜头。1998年Nikon发布了内置了CPU手动聚焦长焦镜头(P)，以满足AF机身先进的自动曝光功能，从而部分地解决了这个问题。尽管P型镜头看起来和AI-S镜头是一样的，但这些镜头却拥有AF镜头的电子和大部分性能。
目前只有3支P型镜头：500/4 IF-ED、1200-1700/5.6-8 IF-ED和45/2.8。

PC - Shift：移轴镜头

移动镜头光轴调整透视的镜头。多用于建筑摄影。

RF : Rear Focusing 后组对焦技术

与IF不同的是，RF镜头由后组镜片（rear lens groups）完成对焦。由于后组镜片比前组镜片要小，易于驱动，所以保证了迅捷的对焦速度，而且镜头长度一样不变。RF对改善成像质量亦有贡献。
代表镜头：85mm f/1.8D AF Nikkor

S：Slim 轻薄

Nikon一些薄型镜头的标志，例如AIS 50/1.8S。

SIC：Super Intergrated Coating 超级复合镀膜

TC ：Teleconvertor 增距镜

VR : Vibration Reduction 电子减震系统

NIKON防手震镜头的代号，可用于手持摄影在低速快门时，增加画面的稳定性。能支持VR的机身有 F5、F100、F80、F65、D1、D100。其余机身可以使用镜头但不支持VR功能。
代表镜头：80-400mm f/4.5-5.6D ED VR AF Zoom-Nikkor

镜头标识的含义（佳能篇）

AFD：Arc-Form Drive 弧形马达

为早期EF镜头的AF驱动而开发的弧形直流马达。与USM马达不同，AFD马达对焦是有声的。

DO：Multi- Layer Diffractive Optical Element 多层衍射光学元件

Canon于2000年9月4日宣布研制成功世界上第一片用于照相机摄影镜头中的“多层衍射光学元件”。多层衍射光学镜片同时具有萤石和非球面镜片的特性，所以该镜片的推出，是光学工业的一个里程碑。衍射光学元件最重要的